Es ist kein Winzer, sondern ein Fischer, der uns lakonisch die wichtigste Wetterregel für die Region am Atlantik erklärt: „Es wechselt schnell, das Wetter“. Gleichzeitig drückt der Satz auch ein Stück Lebensweisheit aus. Etwa: „Die Zeiten ändern sich rasch!“ Dies gilt auch für die Weingebiete an der Loire. Je näher beim Atlantik, spätestens ab Nantes, trifft diese Wetterregel fast immer zu. Im Sommer nicht zu heiß, dauernd gekühlt von den Winden, die bis ins Landesinnere strömen, immer wieder kurzfristig Regen, der die Landschaft ergrünen lässt. In Orléans hingegen, dreihundert Kilometer im Landesinnern, ist das vorbei, wir sind bereits in Zentralfrankreich – geografisch zwar noch im Tal der Loire, weinmässig aber in einem völlig anderen Gebiet, das fast bis ins Burgund reicht.
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Schleuse am Kanal „Latéral à la Loire“ – schon nahe beim Burgund. Der Kanal überquert hier die Loire. (Quelle: P. Züllig)
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Loire-Weine sind alles andere als einheitlich: weder bezüglich der Rebsorte, noch im Terroir und schon gar nicht im Ausbau. Da gibt es den berühmten Pouilly-Fumé, im oberen Teil der Loire, ein Sauvignon, geschätzt durch seine Anklänge an Feuerstein, ideal als Begleiter von Meeresfrüchten. Pouilly-sur-Loire und Sancerre liegen schon weit innen im Land, wo der Boden einen hohen Kalksteinanteil hat. Das eigentliche Gebiet der Loire – dort, wo die berühmten Châteaux stehen – beginnt westlich von Orléans, etwa in Blois. Aber auch da gibt es die unterschiedlichsten Weine; hauptsächlich Weißweine. Wir finden wieder diese ausgeprägten Feuerstein-Noten, diesmal in der Rebsorte Chenin oder Pineau de la Loire, wie sie hier auch genannt wird. Ein wunderschöner Terroir-Wein ist zum Beispiel der „Jasnières“ der Domaine de Cézin. Ein Wein, von Aprikosen und Pfirsichnoten geprägt, durch Rösttöne abgerundet, begleitet von einem feinen mineralischen Abgang. Oder – ein anderes Beispiel aus dem gleichen kleinen Weingebiet nördlich von Tours, an dem Nebenflüsschen Loir (ohne e am Schluss) – Weine der Domaine Jean-Jacques Maillet, mit terroirbetontem, zartem Abgang. Zwei ausdrucksstarke Weine!
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Traditionelle Weinhandlung an der Loire, wo die beschriebenen feinen Weine kaum erhältlich sind. (Quelle: P. Züllig)
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Jetzt habe ich schon so viel über die Loire-Weine erzählt, aber noch nichts von den drei prestigeträchtigsten Gebieten gesagt: Vouvray, Bourgueil und Chinon, die östlich und westlich von Tours liegen. Vielleicht spürt man da noch am stärksten die geschichtlichen Wurzeln der Region, wo der heilige Martin um 380 n. Chr. Bischof war; das Kloster Bourgueil um 1000 n. Chr. die ersten Rebberge anlegte; Rabelais den Pantagruel und seinen Freund Panurge („ein Taugenichts, Gauner, Saufaus wie keiner mehr“) aufbrechen lässt zum „Bouteillentempel“, dem Orakel der göttlichen Flasche, das ihm schließlich nur ein einziges Wort verkündet: „Trink!“ – wodurch Pantagruels Lebensfrage nie beantwortet wird; wo holländische Kaufleute noch im 17. Jahrhundert Weine über Nantes zur See brachten. Geblieben aus diesen Zeiten sind die königlichen Schlösser und ein Teil der einst viel ausgedehnteren Rebberge.
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Denkmal für Rabelais in Chinon (Quelle: P. Züllig)
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Die Touraine ist das „Herz“ der Loire-Weine, vor allem Bourgueil und Chinon, die beiden Appellationen, in denen der Rotwein im sonst vom Weißen dominierten Gebiet den Ton angibt. Der Cabernet Franc, hier Breton genannt, hat auch mich in diese Weingegend gelockt. Es war vor knapp zehn Jahren, da saß ich mit zwei Winzern von der Loire ausgerechnet in Bordeaux auf dem Weingut Domaine de Chevalier zu Tisch. Die beiden geladenen Spitzenwinzer von der Loire, zwei Brüder, erzählten von ihrem Weingebiet, von ihren Reben (eben Breton), ihren Schwierigkeiten mit der so klimaabhängigen Rebsorte, der Einmaligkeit eines gut gemachten reinsortigen Cabernet Franc. Sie erzählten – mitten im Bordelais – mit so viel Herzblut, mit so viel Liebe, mit so viel Begeisterung von der Loire, wie ich sie bis dahin kaum kannte. Da wuchs in mir der Wunsch, einmal an die Loire zu fahren, nicht einfach nur zu den Renaissance-Schlössern, auch zu den Weinen, die hier entstehen. Es dauerte trotzdem noch viele Jahre, bis ich mir den Wunsch jetzt erfüllt habe.
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Mitten im Labyrinth von Chenonceau eine Nymphe, die den kleinen Bacchus in den Armen hält – wie Maria das Jesuskind. (Quelle: P. Züllig)
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Inzwischen habe ich ab und zu einen Cabernet-Franc-Wein von der Loire getrunken oder degustiert. Aus anfänglicher Neugier wurde Achtung, ja sogar Liebe. Und es ist wie immer im Leben: echte Liebe muss gesucht werden. Sie taucht nicht einfach auf, so aus dem Nichts, und verschwindet wieder. Sie will erobert, ab und zu sogar erkämpft oder gar erduldet sein.
In diesem Fall waren es vor allem die Prunkbauten des französischen Adels, oft drei Schlösser an einem Tag, die mich von einer intensiven Suche nach meiner „Breton-Liebe“ abgehalten haben, es war aber auch das Fehlen „großer Namen“ aus der Loire in meinem verankerten Weinwissen. Die Vermarktung der Weinregion machte es mir auch nicht gerade leicht.
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Informationsstelle für Wein beim Eingang zum meistbesuchten Schloss Chambord, wo täglich einige tausend Besucher vorbeiziehen.
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Bei der ersten Anlaufstelle für Wein-Informationen und -Degustationen, am Eingang zum Schloss von Chambord, fand man die Karte „Routes des Vignobles“ nicht. In Blois, in der Touristeninformation, wusste man nichts von einer „Route du Vin de Loire“, da wollte man mir eine Biker-Karte geben, und schließlich hatte man in Cheverny keine Zeit für die Abgabe von Unterlagen, man war allzu beschäftigt mit Degustationen und Weinverkauf. Dass ich schließlich doch zur ominösen Karte der „Route des Vignobles“ kam, verdanke ich meiner Frau, die in solchen Fällen hartnäckig ist und schließlich in Amboise im Office de Tourisme auf eine freundliche Vermittlerin von Weininformationen stieß. Man hält es im Bereich des Loire-Tourismus offensichtlich mehr mit den Châteaux aus Stein als mit jenen, in denen Wein gemacht wird.
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Rebberge von Couly-Dutheil unmittelbar neben der Burgruine von Chinon. (Quelle: P. Züllig)
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Ich habe trotzdem ein paar wenige, sehr gute Weingüter, respektive ihre Weine, im Vorbeigehen registriert, zum Teil auch probiert, soweit es die Zeit und das Unterwegssein im Auto zuließen. Ein paar bemerkenswerte Weingüter: in Samur-Champigny das Château de Villeneuve, in Chinon Philippe Alliet und die Domaine de Bellivière, in Vouray (wohin wir gar nicht kamen!) die Domaine du Clos Naudin sowie die Domaine Couly-Dutheil in Chinon. Sie alle aufzusuchen, dafür fehlte mir die Zeit. Aber ich weiß jetzt, was ich weinmäßig zu tun habe: einige der bekannten und weniger bekannten, vielleicht sogar neuentdeckten Cabernet-Franc-Weine aus der Loire einzuschenken und sie zu genießen. Erst dann kann ich wohl beurteilen, ob sich die Mär vom „sauren“ Cabernet-Franc für mich für immer widerlegt hat. Auf einer allzu kurzen Châteaux-Reise habe ich jedenfalls gefunden, was ich heimlich suchte: einen filigranen, eigenständigen Rotwein, der sich wohltuend abhebt von den schweren Weinen, die mit Alkohol, Holz und Konzentration zunichte machen, was die Natur dem Wein an Aromen gibt.
Herzlich
Ihr/Euer
